咱北京的L字号非常多，但说起王致和甭管岁数大小，大伙儿都知道，要是提起王致和的臭豆腐更是再熟悉不过了，您还记得您第1次吃臭豆腐是什么时候吗？过去在老北京人看来就是一见天儿都要必备的吃食，所以王致和的腐乳给很多老北京人都留下了一个非常深刻的印象。
过去老北京天福号的酱肘子，月盛宅的烧羊肉，东来顺涮羊肉，鸿宾楼的全羊席这都是再论的，老北京人认L字号图的就是一份正宗地道，哪怕是一块儿小小的酱豆腐臭豆腐。
因为过去老北京人吃的腐乳大部分都是副食店卖的，偶尔才能吃一次王致和臭豆腐哪时候完全可以说它就是一珍品，一个臭字儿名扬万里，一臭万年！
据说臭豆腐也是王致和偶然的一个发明，康熙八年，也就是公元1669年，王致和是一安徽的举人，进京赶考没有考上滞留京城，于是为了生存就卖豆腐来维持生计，而臭豆腐就是因为在夏天豆腐没卖出去，王致和就想辙儿把豆腐切成了小块儿用盐搁坛子里了，隔了一段时间等他想起来了这坛豆腐也早已臭气熏天了，所以臭豆腐大概齐就是这么一来历！
王致和臭豆腐闻着臭，吃着香，这吃食伴随着老北京人走过了一个又一个寒暑冬夏成了一代又一代京城百姓心中抹不去的记忆，听老辈儿人说小时候站在副食店柜台前惦着脚尖儿，等售货员打开坛子盖儿的时候，一股腐乳香味儿扑鼻而来，那时候是一毛五一块儿，来上两三块儿，回家吃饭的时候就上一个热腾腾的馒头甭提多香了
过去老北京腐乳都在大坛子里发酵，做好了以后都用坛子卖，这样既能b证腐乳的完整，又b证了原有的风味！过去老北京国营副食店里售货员夹腐乳的技术更是要娴熟，说到这里老北京人应该都还记得，夹腐乳必须得恰到好处，不能夹碎或者夹成两半儿。
据说过去王致和有两种包装，一种是大坛儿的，这种大坛儿的一般家里吃不了，几乎都是饭馆或者副食店才有这个，还有一种就是散装的，咱自个儿家吃都是买散装但这东西当年不好保存，因为当年没有冰箱，也正因如此王致和才出了小坛儿腐乳。
这臭豆腐做菜听着就是一有味道的佳肴，这道菜相信好这口儿的北京人都吃过，它就是‘臭鳜鱼’它是徽州传统菜不假，但有了臭豆腐的加入后自然就有了咱北京的味道，既然这道菜中有一臭字儿，咱就得聊聊这臭到底从那来的，臭本身就是一种难闻的气味，但老北京人精巧的厨艺却让臭味儿也有了用武之地。
按照安徽传统臭鳜鱼的做法，那种臭味是食盐腌制鱼肉过程中发酵而成的，但咱北京特色的臭鳜鱼的臭味儿就不一样了，这道菜说白了就是从徽菜臭鳜鱼演变过来的很多人都对它进行了一些改良，所以才更符合咱北京人的口味。
把它加入了一些臭豆腐，其实制作环节大同小异都差不多不同的地方就是加入臭豆腐代替了原本腌制的过程，大概用三块儿臭豆腐加一点儿臭豆腐汤，把它碾碎抹在鱼的身上，这方法不光简单便捷，还比徽菜省了一大半时间。
经过油炸，调汁儿，闻起来臭吃起来香的京派臭鳜鱼就齐活了，还甭说用臭豆腐做的臭鳜鱼，真叫一个臭，臭豆腐放在鱼菜里头非常符合咱北京人的口味，它能让鱼肉非常紧致，而且还能提升这道菜的味道，也就是臭中带香，还有去腥解腻的功效。
当然了，这京派臭鳜鱼好这口儿的觉得倍儿香，但吃不惯这味儿的一闻这味儿就受不了了，主要臭豆腐的这玩意儿是真上头那味儿窜鼻子，要不怎么说王致和臭豆腐一臭万年呢！